Često ormar, komoda ili čak sav namještaj koji nam je služio dugi niz godina više ne zadovoljava promjenjive potrebe. Postaju nemoderne, ne odgovaraju boji novih pločica ili tapeta, postaju dosadne i jednostavno ne donose radost. Naravno, možete kupiti nove, ali nisu svi spremni potrošiti znatnu količinu novca na to. A stare stvari, čak i ako nisu moderne, poznate i udobne, često se povezuju s ugodnim uspomenama.
Najbolji izlaz iz ove situacije je prebojati ih u drugu boju. Ako budu uspješne, obične stvari ne samo da će dobiti drugi život, već će se pretvoriti u pravi element autorovog dizajna.
Je li moguće bojati MDF namještaj kod kuće, kako bojati MDF namještaj kod kuće, kako prebojati MDF namještaj vlastitim rukama i što je potrebno za to - reći ćemo vam u nastavku.
Sadržaj
Kako odabrati pravu boju
Boje za MDF proizvode se uzimajući u obzir karakteristike materijala - visoku sposobnost upijanja. Ispravan izbor ovisi o vrsti MDF fasadne obloge:
- za MDF laminiran PVC folijom prikladni su poliuretanski ili alkidni emajli;
Tikkurila alkidni emajli na bazi sintetičkih ulja ili polimernih smola 
Poliuretanski emajl nanosi se bezzračnim i pneumatskim prskanjem. - za one prekrivene prirodnim furnirom i za prethodno obojene – uljem ili alkidom;
Uljna boja za drvo jedan je od najtrajnijih i najzapečaćenijih premaza. - za MDF fasade s plastičnim ili akrilnim premazom – uljni, alkidni ili poliuretanski kompoziti.
Alkidna boja za MDF namještaj
Za sve vrste premaza prikladni su akrilni emajl na bazi vode i akrilni auto emajl u aerosolnom pakiranju.
Različite vrste boja za MDF imaju svoje prednosti i nedostatke. Dakle, poliuretanski spojevi imaju visoku adheziju na površinu i nakon sušenja pružaju premaz otporan na mehaničke utjecaje, ali zahtijevaju pažljivo rukovanje tijekom procesa nanošenja zbog prisutnosti štetnih tvari. Uljne i alkidne boje se dugo suše i imaju jak miris koji se dugo zadržava. Akrilni emajli na bazi vode su sigurni, praktički bez mirisa i jednostavni za korištenje, ali su inferiorni u odnosu na gore navedene u pogledu čvrstoće premaza.
Boje i lakovi za MDF proizvode gotovo svi vodeći proizvođači i dostupni su u asortimanu većine građevinskih supermarketa. Dostupne su sjajne, mat i polumat opcije, koje se razlikuju po stupnju sjaja gotovog proizvoda. Ako ne možete pronaći posebnu boju za MDF, možete koristiti boje za prozore i vrata ili za drvo.
Potrebni materijali
Za bojanje MDF namještaja kod kuće trebat će vam:
- boja;
- temeljni premaz;
- kit;
- otapalo prikladno za odabranu boju;
- samoljepljiva traka;
- pokrivna folija.
Ovisno o odabranoj metodi slikanja, trebat će vam sljedeći alati:
- brusni papir, mrežica i spužva različitih veličina zrna;
- četke, valjci, pištolj za prskanje;
- uska i široka lopatica;
- nož za papirnati pribor ili građevinarstvo;
- set odvijača;
- zaštitne rukavice, naočale, respirator;
- čiste krpe.
Također će vam trebati strpljenje i snažna odlučnost da stvorite čudo.
Idemo na posao
Potrebno je temeljito oprati dijelove koji će se bojati spužvom natopljenom votkom s dodatkom deterdženta kako bi se uklonila prljavština i masnoća. Uklonite fasade s tijela. Uklonite sve ručke, staklo i zavjese. Zapečatite pukotine i krhotine. Bilo koji kit za drvo će poslužiti za popunjavanje pukotina.
Akril je poželjniji jer se lako nanosi, brzo suši i lako se obrađuje. Za plastične i akrilne premaze bolje je koristiti automobilski kit. Uske pukotine se prije punjenja izrezuju tupom stranom noža. Na oštećenim mjestima kit se nanosi „s rezervom“, u slojevima ne debljim od 1 mm. Svaki novi sloj se nanosi nakon što se prethodni stvrdne.
Elementi su pažljivo polirani. Brušenjem se uklanja višak kita i površina dobiva hrapavost potrebnu za bolje prianjanje na budući premaz. Za brušenje koristimo brusni papir granulacije 150-180.
Zalijepljenim čipovima daje se potreban oblik. Bolje je koristiti abrazivnu mrežicu, jer se manje začepljuje. Na teško dostupnim i teksturiranim mjestima prikladno je koristiti abrazivnu spužvu. Brušene fasade se temeljito čiste od prašine čistom četkom i usisavačem.
Uvodnik je glavni lik
Ovo nije pretjerivanje. Ispravno odabrani temeljni premaz ne samo da osigurava pouzdano prianjanje na obojenu površinu, već je i jača, ispunjava male nedostatke, sprječava podizanje hrpe i smanjuje sposobnost upijanja, značajno smanjujući potrošnju sastava boje.
Najčešće korišteni dvokomponentni poliuretanski i vodeno-disperzni temeljni sastavi. Ne preporučuju se temeljni premazi na bazi vode za nanošenje preko poliuretanskih i nitroceluloznih temeljnih premaza, a ne preporučuju se ni poliesterske boje i lakovi za nanošenje preko njih. Za poliuretanske temeljne premaze nema takvih ograničenja. Prilikom odabira temeljnog premaza preporučljivo je konzultirati se s konzultantom u trgovini hardvera.
Temeljni premaz se mora nanositi u čistom, dobro prozračenom prostoru u nekoliko faza. Prvo je potrebno premazati krajeve i reljefne detalje elemenata, a zatim cijeli element.
Nakon što se prvi sloj polimerizira, proizvod se čisti od podignutih drvenih vlakana i drugih malih nedostataka abrazivnom mrežicom ili spužvom granulacije 220-240.
Brušena površina se temeljito čisti od prašine i drugi put premazuje temeljnim premazom. Prije nanošenja završnog sloja, potrebno je ponovno brušenje brusnim papirom granulacije 280-300.
Najvažnija faza je slikanje
Najbolji rezultati postižu se bojanjem pištoljem za prskanje, ali ne svaki kućni majstor ima na raspolaganju potrebnu opremu. Također možete koristiti boju u spreju. Premaz nanesen prskanjem je vrlo ujednačen i ima idealan izgled. Poteškoće ove metode uključuju potrebu za zasebnom sobom koju ne smeta istovremeno bojati.
Ako nema takvog prostora, bolje je bojati četkom ili valjkom s finom dlakom. Prilikom kupnje kistova i valjaka obavezno se posavjetujte s prodavateljem kako biste utvrdili jesu li prikladni za odabranu vrstu boje.
Boja se mora nanositi strogo u jednom smjeru, obično u dva sloja. Drugi sloj se nanosi tek nakon što se prethodni potpuno osuši. Preporučljivo je postaviti obojene fasade vodoravno. Rad se mora izvoditi na temperaturi od najmanje 15 stupnjeva u dobro prozračenom prostoru, ali izbjegavajte propuh. Obavezno koristite respirator, zaštitne rukavice i naočale. Pokrijte folijom ono što uopće ne treba bojati.
Ako čestica prašine ili zalutali insekt dospije na svježe obojenu površinu, uklonite je oštrim vrhom noža. Ako nakon sušenja na ovom mjestu ostane nedostatak, pažljivo ga izbrusite brusnim papirom i lagano ga dodirujte pamučnim štapićem.
Obojene površine moraju se potpuno osušiti prije početka montaže. Potpuno vrijeme sušenja naznačeno je na pakiranju boja i lakova. Nema potrebe pokušavati prefarbati sve odjednom. Bolje je to raditi element po element. Zatim, prilikom pripreme za slikanje i ponovno bojanje sljedećeg elementa, bit će moguće uzeti u obzir nijanse i ispraviti pogreške napravljene pri radu s prethodnim. Važno je s najvećom pažnjom provoditi sve tehnološke operacije i proizvođačeve zahtjeve za temperaturni režim i vrijeme sušenja temeljnih premaza i boja.
Proces ponovnog bojanja je prilično naporan i mukotrpan, ali rezultat se isplati. Ažurirane omiljene stvari oduševljavaju ne samo svojim modernim izgledom, već i spoznajom da je ovo čudo stvoreno vlastitim rukama.
